Les freins

Principe de base:

Vous qui comptez sur vos freins, pensez à le protéger au moins aussi bien que votre couronne à l'aide d'un patin de protection (obligatoire). Dans le même registre, n'oubliez pas d'équiper , si cela n'est pas déjà le cas, votre frein mécanique d'un deuxième câble de commande car c'est obligatoire. N'omettez pas non plus d'assurer la fixation de vos plaquettes de frein en "freinant" vos vis de serrage à l'aide d'un petit câble les reliant sur chaque demi-étrier. Enfin, nettoyez régulièrement votre disque de frein à l'aide de "brake cleaner" ou de trichloréthylène afin d'enlever les dépôts graisseux divers qui rendent vos freins inefficaces pendant plusieurs tours, par exemple après l'avoir nettoyé au mélange essence/huile.

Freins mécaniques: entretien et réglages

On retrouve surtout ces systèmes sur les karts réservés aux jeunes et aux catégories de promotion. Ils peuvent être parfaitement efficaces selon la qualité des étriers et du matériau du disque de frein. Plus le disque sera généreusement dimensionné, meilleur sera la puissance de freinage. On préférera la fonte à l'acier qui tient mieux à la chauffe et ne se déforme pas. Contrairement aux disques aciers qui sont pleins, les modèles en fonte présentent également l'avantage d'être généralement ventilés. Attention aux vibreurs avec ces derniers, alors que l'acier va plier sous le choc, la fonte a elle tendance à casser nette avec toutes les fâcheuses conséquences qui en découlent ! Au capitre des éléments à surveiller de près sur un système mécanique, il y a évidement les câbles, notamment au niveau de la boucle de la pédale où ils ont tendance à s'effilocher et à casser. Mais c'est surtout au niveau du réglage du frein lui-même que vous arriverez à optimiser au maximum la puissance de décélération. Quand votre course de pédale à tendance à se rallonger sérieusement du fait de l'usure des plaquettes de frein, évitez de retendre les câbles. Cela a tendance à dérégler les mâchoires de l'étrier qui doivent de préférence rester toujours parallèle quand elles ne sont pas actionnées. Allez plutôt voir du côté de l'étrier de frein: démontez-le et enlevez les cales qui permettent d'écarter plus ou moins les deux demi-étriers. Remontez le tout, sans oublier de recentrer le disque en le faisant coulisser le long de l'arbre afin qu'il soit à même distance des deux plaquettes, et vérifiez la course de la pédale. Attention de ne pas trop approcher les plaquettes de disque afin d'éviter toute gêne au niveau de la rotation de l'arbre.
De même, et c'est valable pour les deux systèmes de freinage, penchez-vous régulièrement sur le nettoyage et la lubrification à l'aide d'une graisse au graphite des pistons logés dans les demi-étriers qui servent à pousser les plaquettes de frein vers le disque. A force de va et vient, ces pistons laissent un dépôt d'aluminium qui peut finir par bloquer le piston dans son logement. Démontez-les donc régulièrement, nettoyez-les à l'essence et lubrifiez-en les flancs avec cette graisse. Enfin, si votre disque présente une coloration bleue ou un peu "glacée", cela est sans doute dû à une surchauffe. Prenez alors un morceau de toile émeri avec un grain assez fin et frottez les faces de votre disque ainsi que les plaquettes.

Freins hydrauliques: entretien et réglages

Ils sont en général réservées aux catégories dites de pointe. Ici le danger peut venir du système hydraulique lui-même et notamment de son étanchéité. C'est pourquoi les durites de freins sont aujourd'hui de type aviation. Attention toutefois que ces durites soient bien fixées sur le châssis et ne traînent pas par terre...
Réservés aux karts très performants, ces systèmes le sont tout autant, et ici c'est le rapport entre la taille du piston du maître-cylindre, les pistons de l'étrier et la taille des plaquettes qui va faire la valeur du frein. Deus mécanismes existent: sans rattrapage de jeux avec un système de rappel des plaquettes par ressorts, ou avec rattrapage de jeux automatique type Brembo ou Kelgate qui permettent d'avoir une course de la pédale de frein toujours égale.
Le côté toujours sympa (?) des freins hydrauliques est la purge du système de freinage qu'il est préférable d'effectuer toutes les quatre courses afin d'avoir un Loockeed gardant bien toutes ses propriétés de non-compressibilité. Pour cela vous devez vous munir de loockeed type DOT 5 avec ou sans silicone selon le système de freins. Si votre frein n'est pas à rattrapage de jeux automatique, vous n'avez pas de bocal au-dessus du maître-cylindre, ce qui rend la tâche un peu plus délicate. L'idéal est de se munir d'un petit entonnoir relié à une fine durite qui vous permettra de compléter en permanence (c'est important, car aucune bulle d'air ne doit se loger dans le système) le niveau de loockeed dans la pompe grâce à la gravité. Mettez alors le circuit en pression en actionnant à plusieurs reprises le pédale de frein et en la maintenant appuyée. Desserrez alors la vis de purge d'un demi-étrier en protégeant celui-ci des coulées de loockeed à l'aide d'un chiffon. Laissez le liquide usagée s'écouler, et répétez l'opération jusqu'à voir apparaître le nouveau loockeed. Revisser soigneusement la vis de purge sans toutefois écraser le joint qui est fragile. Faites de même sur l'autre demi-étrier. Une fois cette manipulation effectuée, et après avoir une dernière fois ajusté niveau de loockeed, revissez l'orifice de remplissage du maître-cylindre. Cette opération peut également être faite avec une grosse seringue.
Au chapitre sécurité, certains châssis comme le Tony-Kart proposent une double pompe assurant le fonctionnement de chacun des demi-étriers. C'est certainement le système le plus sûr en cas de défaillance d'une des pompes, et nul doute que l'on verra dans le futur untel équipement se généraliser sur l'ensemble des karts.
Les karts 125 sont toujours équipés d'une double pompe, une pour le frein arrière et une pour les freins avant avec une répartition avant/arrière.

Texte: Fabrice Connen